Marchesa: "Bar, olha para cá"! "Stacy, sorria"! Sim, Refaeli e Keibler. As duas, ao lado de Petra Nemcova e Taylor Momsen, saíram dos Range Rovers (a Land Rover era patrocinadora do desfile) e atravessaram o tapete vermelho do The Plaza para delírio dos fotógrafos. A coisa toda parecia meio surreal, como se Georgina Chapman e Keren Craig ainda precisassem lembrar os convidados de sua sagacidade. A coleção elaborada que se seguiu falou por si mesma. Inspirada em "A Soul Brought to Heaven", um trabalho angelical do pintor William-Adolphe Bouguereau, a dupla conseguiu alcançar uma estética dramática e muitíssimo bem trabalhada _ área na qual elas se sentem bem à vontade. As criações, belíssimas, incluíram um casaco creme e dourado bordado à mão com pregas de tule saindo por baixo da barra, várias peças que brincavam com a ilusão de ótica _ como os vestidos de renda combinados com collants imitando esqueleto _ e o vestido de couro cortado a laser que fez as jovens de Hollywood desmaiarem.
Donna Karan: A exposição comemorativa dos 50 anos do CFDA no Instituto de Tecnologia da Moda traz um look da coleção de estreia de Donna Karan, de 1985. Glorioso em jérsei preto e acessórios dourados, ele é um lembrete do que as mulheres sempre quiseram dos estilistas: a urbanidade chique. Parabéns a ela por voltar ao conceito neste outono/inverno com uma ode glamorosa à _ defina-a como quiser _ mulher poderosa, sensual, cerebral, avião.
A coleção foi baseada numa silhueta finíssima, quase etérea, e muita alfaiataria, principalmente em risca de giz. Donna incorporou os detalhes assimétricos por que é conhecida _ meia gola, drapeado lateral, fendas não-alinhadas _ e teve a audácia de redescobrir o ombro. Ela encerrou com os chapéus fedora "cubistas" (com uma assimetria toda própria) de Stephen Jones, que provou ser uma das maiores estrelas da temporada nova-iorquina. Tudo tinha um ar de novidade _ vestidos enxutos, bem construídos e uma mistura milagrosa de jérsei feltrado e lantejoulas sobre algo transparente.
Parece bom, né? Sim, mas com algumas restrições bizarras. Independentemente disso, os pensamentos de três editores do Women's Wear Daily (e, por tabela, outros membros do público) foram parar na terra de Ralph Lauren. Por quê? Ralph não é dono da risca de giz (Donna já usou a sua cota) e ela tem direito a uma jaqueta de montaria vermelha em 26 anos. Falando somente das roupas, as silhuetas, os cortes e os detalhes são todos da Donna... o que deixa apenas dois culpados: o estilo e/ou a apresentação. É só uma ideia.
Inteligente como ela é (e esperta também), Donna decidiu que se exibisse três coleções durante a Semana da Moda (Donna Karan, DKNY, DKNY masculino), ficaria com um buraco; sendo assim, simplesmente acrescentou a Casual Luxe ao evento _ e mesmo que qualquer coleção com doze looks que tente abranger modelos tipo camisola e jaquetas de motoqueira seja considerada, no mínimo, contrastante, surgiram várias peças sólidas.
Badgley Mischka: Mark Badgley e James Mischka trabalham com a mulher que gosta de glamour, cobrindo-se com ele da cabeça aos pés. A coleção (Badgley Mischka, Mark + James e Couture fundiram-se na passarela) foi uma apologia explícita ao excesso.
Chiffons e organzas apareceram ricamente decorados; as roupas de noite brilhavam _ como vestido de lantejoulas e miçangas ou o de brocado metálico. No geral, a coisa deu certo porque os estilistas mantiveram a silhueta adequada, a ampulheta compacta, as roupas de noite de lantejoulas e jérsei. De vez em quando saíram do brilho, como no vestido coluna drapeado de crepe preto. O que não funcionou: o ritmo. Caras, vocês têm que agilizar.
Thakoon: A mulher clássica não é bem o tipo de Thakoon Panichgul, por isso foi uma surpresa vê-lo montar sua coleção em torno de formas mais arrumadinhas, como os vestidos curtos e retos com manga três quartos. A pintura das modelos combinou com a vibração das roupas (magenta, fúcsia e cereja ) _ cores do coração. Panichgul em versão romântica. "É, eu estava me sentindo meio sonhador", ele confessou durante a prévia.
"Tem aquele charme antigo, tipo Nova York romântica". Parece até exótico se comparado aos seus dois últimos desfiles, eventos estelares cheios de referências étnicas tão díspares como marajás e Maria Antonieta. Essa coleção não chegou à mesma altura na questão da fusão de cores e exotismo, mas pelo menos exibiu roupas lindas.
Os belos clichês foram propositais, embora nada fosse explícito _ esse não é o estilo de Panichgul. Uma ironia subliminar e uma sensualidade subversiva permearam a coleção, flertando com o mau gosto o tempo todo. O casaco de lã pelo de camelo, por exemplo, parecia todo certinho na frente, mas tinha uma gola em estampa de pele de leopardo roxa e um painel de couro trançado nas costas. O couro enrugado apareceu em preto e em rosa (numa saia com um laço enorme na parte de trás). Suéteres grossos trançados com pele de cordeiro da Mongólia criaram uma explosão de fofura. Para a garota que não gosta de dar bandeira, havia opções de discrição chique também, como a regata preta _ praticamente sem costas _ usada com calças combinando.
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