Calvin Klein: O poder é um afrodisíaco intenso. Para a Calvin Klein, é também uma realidade comercial substancial _ como renomada grife norte-americana e um dos motivos do sucesso do grupo Phillips Van Heusen. Talvez seja essa a única razão plausível para explicar por que os integrantes do movimento Ocupem Wall Street fizeram uma manifestação na frente do local onde acontecia o desfile da Calvin Klein Collection. A sorte foi que praticamente não apareceu ninguém.
Em contraste, a ideia de força real foi o tema explorado por Francisco Costa em sua coleção ousada. "É bem a mulher Bauhaus dos anos 20", explicou ele antes do desfile. "Ela tinha força, era muito poderosa". A ode arquitetural de Costa à mulher forte, porém, não se traduziu numa exaltação às guerreiras: quase como um paradoxo, o estilista conduziu o tema com mão mais sutil, exibindo roupas atraentes em formas ultrafemininas, a começar pelo primeiro look: um casaco preto de lã mohair evasê, preso por um cinto prateado largo. Outro exemplo foi o suéter curto de caxemira laranja escuro jogado sobre um tubinho da mesma cor.
Apostando nas lãs grossas, o resultado foi um sem-fim de casacos fantásticos, embora os vestidos de tecidos semelhantes tenham ganhado um ar pesado. O toque de força de Costa ficou por conta do couro _ que apareceu, por exemplo, em outro tubinho, com painéis brancos expostos nas dobras laterais, e num vestido sem mangas cujo corpete era preto e a saia estrutural, branca.
O efeito geral do cenário todo em preto, da batida lenta da trilha sonora e do penteado gráfico das modelos _ puxado de lado ou com franja curta como a de Rooney Mara, que estava na primeira fileira _ foi realmente poderoso, mas a realidade das roupas mostrou um lado mais suave, feminino e charmoso, com um toque de alta costura dos anos 50.
Bill Blass: Para o outono/inverno, Jeffrey Monteiro manteve o clima clean com looks enxutos e bem cortados. Casacos de lã ou cetim misto envolveram o corpo, usados sobre calças justas e saias lápis. Algumas jaquetas tinham um quê militar, com bolsos na frente e botões imensos, em looks decididamente de noite. Os destaques foram os vestidos, como o curto preto em pied-de-poule e o de noite, em tricô de fio dourado. O estilista também brincou com as cores _ incluindo azul, vermelho, verde escuro, dourado e preto _ na forma de painéis contrastantes, o que deixou interessantes alguns looks mais simples. Alguns vestidos e casacos apareceram com mangas de cores brilhantes ou faixas bordadas nos braços, que acrescentaram um ar esportivo e um clima juvenil a uma coleção um tanto inóspita.
Reed Krakoff: Reed Krakoff começou a trabalhar na sua coleção outono/inverno com a intenção de alcançar "um senso arquitetônico e geométrico com fluidez", como ele disse numa prévia _ e o pensamento tão elaborado resultou numa coleção ágil, com roupas muito chiques.
O conceito predominante do luxo no dia-a-dia fundiu uma atitude esperta com sofisticação adulta. Entre o escultural e o delicado, o primeiro levou vantagem; os looks pareciam um tiquinho pesados, talvez por causa da força do outerwear, que apareceu em tecidos robustos como lã mista, lona e pele de carneiro. A justaposição foi marcada tanto pelas peças usadas juntas _ casacos sobre vestidos e elementos fluidos _ como em peças individuais, com painéis sólidos e transparentes. O uso de vários tecidos num único item surgiu como uma forte tendência da temporada. Krakoff preferiu combinar texturas e densidades: um colete preto em lã, lona e couro, um suéter de caxemira com seda e couro. De qualquer forma, ele optou pelas combinações tonais. A maioria dos looks misturou texturas de preto ou branco, mas ele injetou pinceladas de carmim à coleção.
De vez em quando, podia-se sentir a presença de Celine no ar, mas Krakoff, sábio, manteve sua admiração sob controle para reivindicar o motivo minimalista como seu. Sua coleção progrediu muito num curto período de tempo.
Chado Ralph Rucci: A qualidade extraordinária de qualquer coleção de Ralph Rucci fica evidente logo de cara, mas, nesta temporada, o destaque ficou pelo uso dos tecidos, o cuidado por trás de cada silhueta bem cortada e a complexidade do trabalho, cuja melhor parte geralmente não fica evidente sem uma explicação do próprio estilista.
"Não tem tema, a não ser para mim", Rucci explicou, acrescentando: "É o meu conceito de roupa bonita". Os detalhes disseram tudo: uma jaqueta estilo cocoon de couro sobre uma túnica de pele com costura em couro trançado e minissaia de couro; uma capa, também de couro, com um trabalho intrincado; um casaco de zibelina de Barguzin revertido à peliça com a assinatura de Rucci pintada à mão e coberta em tule. Com tudo isso, fica óbvio que o estilista quer a mulher sensual _ o que fica mais que provado com suas botas de salto, em plástico.
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